Изготовить деревянную переносную лестницу сравнительно легко. Для этого подбирают деревянные бруски из древесины хвойных пород (лучше всего из сосны) с сечением 40х50 мм для лестницы длиной 3 метра и 40х80 мм для лестниц длиной 5 метров. Более толстые брусья делают лестницу тяжелой, а более тонкие ослабляют ее конструкцию. Деревянные бруски, применяемые для сооружения переносной лестницы, не должны иметь сучков и .
Острогав 2 тетивы под размер нужного сечения и округлив их, раскладываете их на земле таким образом, чтобы предполагаемый низ лестницы был чуть шире верха. Если точнее, то между центрами тетив внизу делаете 400 мм, а в верхней части — 300 мм. В таком положении скрепляете их временными планками и занимаетесь изготовлением ступеней.
Не зависимо от длины лестницы ступени имеют сечение 35х40 мм. Насчет сучков и косослоя требования те же, то есть, лучше без них. Углы ступеней округляете, точно так же, как и на тетивах.
Расстояние между ступенями — 250–300 мм, не более. На тетивах отмечаете места расположения каждой ступени, пронумеровываете их прямо на тетиве, а затем отрезаете каждую ступень по получившемуся размеру. Тетивы будущей лестницы сходятся вверху, потому и длина ступеней разная. Она должна быть равной размеру от наружной стороны одной тетивы до наружной стороны другой. Ступени также нумеруете по обоим концам. То есть, каждый конец ступени соответствует нумерации на тетивах.
Теперь надо на концах ступеней вырезать шипы с тем расчетом, чтобы впоследствии вставить их в гнёзда, выполненные на тетивах. Длина каждого шипа — 40 мм, т.е. по толщине тетивы. А сечение — не менее 15х30 мм.
Освободите тетивы от временных планок крепления и приступите к выдалбливанию в них гнёзд для шипов ступеней. Каждое отверстие является гнездом для шипа с таким же номером, потому при выдалбливании пазов всё время примеряйте, как входит в него шип. Лучше всего, когда посадка шипов в гнезда будет тугой, то есть, разница между их размерами должна быть отрицательной на 0,2—0,3 мм. Если размеры шипа будут превышать размеры гнезда больше, чем на указанный допуск, то при посадке шипа в гнездо, тетива может расколоться. При меньшем допуске возможно ослабление шипового соединения в процессе его эксплуатации.
Примечание: работа по выдалбливанию гнёзд не скорая, но смысл определенный в ней есть. Если просто выпилить в тетивах пазы с одного края, куда можно посадить шипы ступеней, то получим не только слабое соединение, но и ослабим тетиву, поскольку уменьшили ее в сечении. Тогда никто не даст никаких гарантий ее надежности.
Когда гнёзда выдолблены, подогнаны под каждый шип, можно приступать к сборке. Но вначале подготовьте стяжные шпильки диаметром 8 мм с резьбой на концах. Количество таких шпилек зависит от длины лестницы, и они должны быть не далее 2 м друг от друга. Причем, крайние надо расположить под нижней ступенью и под верхней ступенью. Получается, что для лестницы длиной 3 метра надо 3 шпильки (две по концам и одна в середине). А для лестницы длиной 5 метров нужно 4 шпильки.
При сборке каждый шип и каждое гнездо смазываем клеем. Сначала «садим» ступени на одну тетиву (всё согласно нумерации), а затем, начиная с верхнего конца лестницы, последовательно насаживаем на ряд ступеней вторую тетиву. Сразу же после сборки на клею, сверлим отверстия под шпильки и стягиваем лестницу гайками. Излишки резьбы отпиливаем ножовкой по металлу и зачищаем напильником. А после этого удаляем по каждому торцу шпильки, чтоб гайка не отвернулась.
Нижние концы тетив заостряете с тем расчетом, чтобы их впоследствии обить металлическими насадками. На следующий день, когда клей уже схватился окончательно, обработайте всю лестницу шкуркой и покройте олифой. Через день еще раз покройте олифой.
Источники информации:
- — деревянная приставная лестница: легко и безопасно;
- — переносные приставные лестницы.
См. дополнительно на Геноне: